Le substrat

Comme un grand nombre de plantes carnivores, les Sarracenia sont des plantes de tourbières Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, peu ou pas décomposée, d'origine végétale. C'est un écosystème particulier et fragile dont les caractéristiques en font, malgré des émissions de méthane, un puits de carbone, car il y a plus de synthèse de matière organique que de dégradation. (https://fr.wikipedia.org).et de milieux acides. Le sol  est généralement composé d'un mélange de sable et de tourbe et l'eau n'est souvent pas loin. Ces sols ne contiennent pratiquement pas de minéraux et l'eau y est très douce et acide. Ces plantes ne doivent jamais êtres mises directement en terre. Le matériel de base pour réaliser un bon substrat sera donc la tourbe. Seule la tourbe blonde de sphaigne est à utiliser. Toutes les jardineries ou grandes surfaces de jardinage en proposent. Les conditionnements les plus répandus sont les sacs de 100, 150 et 180 litres. Les sacs de 25 L sont plus difficiles à trouver et souvent ils valent plus chers que les 100L. Les puristes semblent préférer celle d'origine irlandaise, mais elle est de plus en plus difficile a dénicher. Il importe donc de bien lire sur les emballages la mention "Tourbe blonde de sphaigne" sans apport d'engrais ou non enrichie, ce qui est parfois le cas. La tourbe représentera 70% du mélange. Le reste peut être composé de sable type quartz dit "Sable de Loire" utilisé en aquariophilie, car il est inerte et ne libèrera pas de minéraux. Ne pas employer de sable de maçonnerie, calcaire le plus souvent. La perlite ou un mélange à parts égales avec de la vermiculite peut remplacer avantageusement le sable. Ces deux derniers matériaux se trouvent avec plus ou moins de difficulté dans les grandes surfaces de bricolage ou chez les distributeurs de produits pour l'horticulture;(conditionnement en sac de 100 à 120 L généralement, autour 20 euros le sac environ). Quels que soient les matériaux choisis, il faut bien les mélanger à sec avant l'emploi. Il est judicieux d' humidifier avec de l'eau de pluie quelques jours avant utilisation. La culture dans un mélange de sphaigne et de perlite donne d'excellents résultats également, mais les plantes ont tendance à se coucher, car ce type de substrat est très léger et ne fixe pas bien le rhizome.

- plus large que haut pour les plantes de la zone 1 (pots bas)

- aussi haut que large pour la zone 3 (pots standards)

- plus haut que large pour la 2

L’exemple n’a de sens, bien évidement, que dans la mesure ou les pots sont disposés sur un plateau ou la hauteur d’eau est identique partout. Les Sarracenia seront alors répartis dans leur récipient respectif en fonction de leur zone d’habitat.

Les Sarracenia, comme le plus part des plantes carnivores, ont besoin de conditions très humides pour prospérer. La qualité de l'eau est un facteur déterminant de réussite. Durant toute la période de pousse, de mars à octobre, les pots seront en permanence immergés dans des soucoupes ou dans des bacs contenant 2 à 5 cm d'eau ou plus en fonction de leur hauteur. L'arrosage se  limite à maintenir la soucoupe ou les bacs pleins d'eau. Afin de ne pas tasser rapidement le substrat et de contrarier la pousse des plantes en compactant les racines, il importe de ne pas arroser par le dessus. L'eau devra être obligatoirement douce et acide (pH* inférieur à 7). Pour se procurer une eau convenable, plusieurs possibilités s'offrent à l'amateur:

     -Acheter de l'eau déminéralisée  pour batteries ou fers à repasser (non parfumée) vendue en bidon de 5 litres dans la grande distribution. Solution facile et peu onéreuse lorsqu'on ne cultive que quelques plantes.

     -Récupérer l'eau de pluie après quelques heures de précipitation (lavage du toit) Cette manne, gratuite, devra être stockée dans des récipients neutres et inaltérables comme des jerricans ou des bidons en plastique de couleur foncée si possible et entreposés à l'ombre. Solution la plus économique en cas de gros besoins d'eau, mais dépendante de la possibilité de collecte, de stockage et de la météo. Un petit surpresseur ou une pompe vide cave peut assurer la distribution. (IMPORTANT )

     -Investir dans l'achat d'un osmoseur. Cet accessoire, disposé en aval d'un robinet d'eau de ville, procurera une eau ultra pure (99,0%), idéale pour vous faire redécouvrir les saveurs du thé ou du café et pour arroser toutes les plantes. Un petit modèle, produisant de 50 à 90 litres par jour, satisfera largement les besoins en eau de beaucoup de collectionneurs. Sans éliminer le problème du stockage de l'eau produite, cette solution est la plus facile et la plus sûre quant à la qualité et  à la quantité de l'eau disponible. Même si le coût d'un osmoseur est désormais abordable, l'inconvénient majeur est le taux de rejet à l'égout (eau perdue) assez élevé. Il faut jeter environ 3 à 4 litres pour  en produire 1. En ces périodes de sècheresse et de restriction, il convient d’être citoyen et économe en ne produisant que l’eau nécessaire (en attendant la pluie....). L’eau rejetée peut et doit bien évidemment être récupérée et utilisée pour l’arrosage du jardin par exemple. Si vous devez consommer de l’eau osmosée il est recommandé de la stocker au réfrigérateur dés sa production dans des récipients fermés. En effet les bactéries présentent dans l’air, sans danger pour les plantes, peuvent contaminer l’eau et vous causez des « désagréments intestinaux » !

 Avertissement : L'eau provenant d'un "adoucisseur" domestique comme on en rencontre parfois chez les particuliers est à bannir impérativement. Cet appareil n'adoucit pas l'eau au sens strict du terme, mais la conditionne: après passage sur un lit de résine cationique échangeuse d'ions, l'eau voit tous ses ions de calcium transformés en ions de sodium. Si effectivement les tuyauteries sont exemptes de dépôt de "tartre" (calcium), il n'en reste pas moins que l'eau ainsi obtenue est "salée" et donc extrêmement préjudiciable pour la vie des plantes. Après ce conditionnement l'eau peut être néanmoins admise dans un osmoseur. Exclure également les eaux de puits ou de sources qui sont réputées "bonnes" sans analyses préalables. A noter que l'eau de Volvic (uniquement) peut faire un excellent substitut pour les cas d'urgence.

A retenir:

  - une eau standard convenable pour nos Sarracenia  doit être douce, TH° de 0° à 10° maximum et légèrement acide, PH entre 6 et 7.

  - l'eau du robinet peut être utilisée sur une courte période (2 à 3 semaines) sans aucun danger pour les plantes.

PH : potentiel hydrogène

L’échelle de la valeur du PH s’étend de  0 à 14, la valeur 7 étant la neutralité, l’eau n’est ni alcaline ni acide. Naturellement la plupart des eaux sont légèrement alcalines. (Sauf l’eau des tourbières et l’eau de pluie qui elles devraient être théoriquement neutre !).Noter également que le PH varie en fonction de la température et du moment de la journée.

 TH : titre hydrotimétrique 

Le TH indique, globalement, la dureté d’une eau. Elle se mesure en degrés : 

. 0° à 5° : eau très douce

. 5° à 10° eau douce

.10° à 15° :eau moyennement douce 

Des tests colorimétriques simples d’emploi et peu onéreux sont disponibles dans le commerce aquariophile .Ils permettent de mesurer assez précisément le PH et le TH. Les mairies et les sociétés de distribution d’eau sont à même de fournir ces indications sur simple demande.

Carte de France de dureté des eaux.

Le rempotage (haut)

Après plusieurs années de culture, le rhizome grossit et arrive contre le bord du pot. De même quelques racines sortent par les trous de drainage. Il est grand temps de rempoter. Cette opération doit être réalisée au printemps lorsque les températures voisinent les 18, 20 °C et ne doit s'appliquer que sur des rhizomes adultes et en excellente santé. C'est le moment idéal pour diviser les plantes. L'opération n'est pas délicate mais il est important  de prendre quelques précautions pour ne pas mettre la vie de la plante en danger.

Après un achat d'une plante en pot, il est d'usage de rempoter les Sarracenia comme les autres plantes carnivores dans des pots plus grands. Dans ce cas il est préférable de conserver la motte de substrat et de racines quasi intacte et de la placer au centre du nouveau pot après avoir creusé un trou capable de recevoir la motte en s'aidant de l'ancien pot.

- choisir un nouveau pot: Il est grand temps de rempoter ce Sarracenia minor var.okefenokeensis . La taille du nouveau pot devra être au minimum  de 2 fois celle de l’ancien en respectant au mieux les recommandations du § les Pots.
- sortir la motte du pot: Retourner la potée en la maintenant  avec une main sans serrer.  Enlever le pot en le tirant vers le haut. La photo montre la potée retirée de son pot. Ce n'est pas la quantité de racines qui impose le rempotage cette fois, mais les différentes têtes de rhizome qui viennent buter contre le bord du pot.
- enlever le substrat: Immerger la motte dans un récipient contenant de l’eau de pluie et  la débarrasser délicatement du substrat à l’aide des doigts. Bien rincer le rhizome et les racines par immersions successives ou en utilisant un jet d'eau sans trop de pression.
- nettoyage: Lorsque tout le substrat a été enlevé, il convient d’inspecter les racines et l’état général du rhizome. Il faut couper, sans les arracher, les racines mortes ou nécrosées. Les parties molles du rhizome seront coupées avec un outil tranchant par petits bouts jusqu'à ce que l’on atteigne une partie dure. Il est également utile d’ôter les restes de feuilles coupées les années précédentes.
- division: Maintenant que le rhizome et le système de racines sont bien visibles, il est possible de diviser la plante soit en séparant les nouvelles têtes la séparation des têtes de rhizome qui ont déjà des feuilles permet d'obtenir très rapidement de nouvelles plantes adultes. S'il y a suffisamment de racines, la reprise se fait sans difficulté. Cette opération est a réaliser de préférence au début du printemps. soit en coupant le rhizome en tronçons pour un marcottage . Procéder là aussi avec un outil tranchant en conservant un maximum de racines sur chaque partie séparée. Toutes les parties doivent être traitées avec un fongicide, soit par pulvérisation soit par immersion.
- rempotage: Remplir complètement le nouveau pot avec du substrat neuf et tasser légèrement. Creuser avec les doigts une dépression près du bord du pot capable de contenir le rhizome et les racines. Installer la plante en prenant soin de diriger la tête du rhizome vers le centre du pot et d’enfoncer les racines. Compléter avec du substrat et immerger l’ensemble quelques instants. Retirer doucement la potée et ajouter éventuellement à nouveau du substrat. Au final, le rhizome doit dépasser légèrement de la surface.
- fin du rempotage Le rempotage est terminé. Deux tronçons de rhizome ont été séparés du pied mère et replantés séparément. Après l'étiquetage des potées il ne reste plus qu'à trouver de la place pour  les installer ou faire plaisir à un amateur.

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Parasites et maladies (haut) Parasites    Malgré leur caractère carnivore, les Sarracenia peuvent subir l'assaut d'insectes parasites. La plupart occasionnent des lésions qui peuvent aller jusqu'à la mort de la plante.   - Pucerons: Des pucerons, de plusieurs variétés, colonisent parfois les plantes et les hampes florales. La  malformation des urnes est un indice précis. Les produits de traitement spécifiques du commerce sont adaptés pour lutter contre ces parasites.  - Cochenilles: Qu'elles soient "farineuse" ou à "carapace", les cochenilles apparaissent parfois sur les Sarracenia, notamment dans la partie basse des urnes. Elles peuvent entraîner la perte de la plante si un traitement n'est pas appliqué dés leur détection. Les parties infectées sont souvent décolorées. Là encore, les produits spécifiques sont efficaces . Il est possible, quoique que contraignant lorsque beaucoup de plantes sont infectées, d'immerger complètement la potée, débarrassée du substrat, pour 24 à 48 heures. Les cochenilles, asphyxiées, remontent à la surface. Un nettoyage sous pression douce (eau du robinet) du rhizome enlèvera les derniers insectes. Un rempotage, suivi d'un traitement spécifique (imidaclopride), terminera cette opération. Une recette bio existe: Diluer dans 1 litre d’eau, 1 c à  café de savon noir liquide, 1 c à café d’huile végétale et 1 c à café d’alcool à 90°. Pulvérisez cette solution 1 fois par jour pendant 3-4 jours. - Chenilles: Quelques papillons déposent parfois leurs œufs sur les urnes. Les chenilles qui éclosent s'en  nourrissent  abondamment.  On peut lutter contre elles à l'aide d'un insecticide  ou bien les retirer manuellement.  - Mouches blanches (aleurodes) et acariens: Un insecticide du commerce en viendra à bout facilement.  - Escargots et limaces: Friands des feuilles de Sarracenia, ces animaux seront éliminés manuellement ou en employant des granulés empoisonnés. Un récipient enfoncé dans le sol et rempli de bière fait merveille contre les limaces. Maladies:  Les plantes peuvent être infectées par des champignons microscopiques du genre botrytis ou oïdium. Les parties atteintes deviennent blanchâtres ou grises. Après la suppression des feuilles contaminées, il est nécessaire de traiter la plante à l'aide d'un produit fongicide (Benlate ….)   Mesures préventives:  Pour limiter le risque de maladies, il convient:   - d'isoler de la collection toutes plantes malades. - de retirer les feuilles mortes ou sèches. - d'aérer suffisamment.* - de limiter l'humidité pendant la période de repos (octobre à mars) tout en apportant suffisamment de lumière. - de traiter mensuellement l'hiver avec un produit  fongicide. - d'éviter le manque de lumière en cas de hausse de température pendant la saison de croissance.* - de diviser les potées trop fournies pour permettre la circulation de l'air. - d'inspecter soigneusement et de traiter éventuellement toute nouvelle acquisition avant de l'ajouter à la collection.   .(surtout dans le cas de culture sous serre)

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