Avant de semer les graines, à la fin de l'hiver ou au début du printemps, il est nécessaire de les  réhydrater. Elles seront donc mises à tremper dans de l'eau tiède pendant 2 à 3 jours en les remuant de temps en temps. L'idéal est qu'elles coulent au fond du récipient mais ce n'est pas toujours le cas. Le semis s'effectuera dans un pot rempli de tourbe bien humidifiée et conservé au chaud (20°)sur une soucoupe pleine d'eau. Les graines doivent être à peine recouvertes de tourbe et légèrement tassées. Un maximum de lumière, sans soleil direct, activera la germination et une pulvérisation de fongicide préviendra les moisissures. Après 5 à 6 semaines, les premières plantules apparaîtront. Si la levée est peu abondante ou nulle, il ne faut pas se débarrasser de la potée car la germination survient souvent l'année suivante.

    Le repiquage peut s'effectuer dans le substrat de culture classique dès que les plantules ont produit 2 à 3 feuilles. Le  repiquage est une opération délicate car les racines sont fragiles. Il ne faut jamais tirer dessus. Le mieux est de prélever la plantule avec un peu de tourbe à l'aide d'une pince brucelles et de replanter le tout dans le pot de culture. Certains collectionneurs sèment directement les graines dans de la sphaigne finement hachée. Si les résultats obtenus sont excellents, il est malgré tout difficile de contenir la pousse de la sphaigne qui fini par étouffer les plantules et lors de la taille  ont  à toutes les chances de couper autant de sphaigne que de plantes !

    J'ai pris l'habitude de semer les graines dès la récolte au mois d'août. Elles germent très rapidement et poussent volontiers en profitant de la lumière et de la chaleur de l'automne. De cette manière, on gagne pratiquement un an de culture  par rapport à un semis de printemps. Détail intéressant, car la plante ne sera adulte qu'après 3 à 4 ans de culture. J'ai également essayé, moyennant quelques précautions, l'utilisation d'engrais avec des plantules de sarracenia flava "red". Le résultat est probant,  après une année de culture :les plantules sans engrais mesurent une dizaine de cm et ont produit 4 à 5 feuilles; Celles qui ont  bénéficié de l'apport d'engrais atteignent 20 cm avec une multitude de feuilles. L'engrais utilisé est de l'osmocote disposé au fond des pots et recouvert par le substrat. Il ne faut en aucun cas, lors du rempotage, que les racines soient en contact avec le produit. La quantité se limite  à 8-10 grains d'engrais maximum. L'engrais se libère très doucement et est en théorie sans danger pour la plante, sauf si la température dépasse le cap des 35-40° ou il y à un fort risque de libération totale d'un seul coup. La plante devient alors très verte, les extrémités des feuilles jaunissent et elle finie rapidement par mourir. Dès les premiers signes d 'accident, c'est trop tard. Le lavage complet des racines et le rempotage dans un substrat classique ne la sauveront pas. Prudence donc !

   De même, la pulvérisation d'engrais directement sur les feuilles est possible et bénéfique. Choisir un engrais pour orchidées, ne pas dépasser la dose et l'appliquer 2 fois par mois pendant la saison de pousse en préservant au mieux le substrat car la tourbe n'apprécie pas du tout l'engrais.